Установка пластикового подоконника своими руками: пошаговая инструкция

Подоконник из ПВХ обычно ставят вместе с новыми окнами, но нередко его меняют и отдельно - при ремонте комнаты, когда старая деревянная или бетонная доска растрескалась, потемнела или просто не подходит к новому интерьеру. Работа не требует сложного инструмента: плиту нужно правильно отрезать, завести в пазы откосов и под раму, выставить на опоры с небольшим уклоном и посадить на монтажную пену под грузом. Ошибки здесь стоят дорого: подоконник без опор прогибается, неправильно запененный шов промерзает, а слишком широкий свес над батареей приводит к конденсату на стеклопакете. Ниже - порядок действий от замеров до установки торцевых заглушек.

Какой подоконник выбрать

Пластиковый подоконник - это полая плита из ПВХ с внутренними ребрами жесткости, покрытая сверху декоративной пленкой. Он легкий, не боится влаги и легко режется, поэтому для самостоятельной установки подходит лучше всего. Для сравнения - основные материалы, которые встречаются в продаже:

При покупке ПВХ-плиты посмотрите на ее торец: чем толще наружные стенки и чем чаще внутренние перегородки, тем меньше подоконник будет прогибаться под цветочными горшками. Стандартная толщина - 18-22 мм, ширина выпускается с шагом 50 мм (от 150 до 600-800 мм), длина - до 6 м, так что плиту почти всегда приходится резать по месту.

Инструменты и материалы

• Рулетка, уровень и угольник - пузырьковый уровень длиной 60-100 см или лазерный нивелир, карандаш или маркер.
• Инструмент для резки: ножовка с мелким зубом, электролобзик с пилкой по пластику или торцовочная пила.
• Перфоратор с зубилом или штроборез для пазов в откосах, молоток и стамеска для мягкой штукатурки.
• Опоры: пластиковые монтажные клинья, обрезки самого подоконника или деревянные бруски 40-50 мм шириной, саморезы с дюбелями.
• Монтажная пена или клей-пена с низким коэффициентом расширения (не больше 60-70%), пистолет для пены, очиститель, распылитель с водой.
• Грунтовка глубокого проникновения, малярный скотч, белый акриловый или силиконовый герметик, торцевые заглушки в цвет плиты.
• Груз - 5-6 пластиковых бутылок или банок с водой, книги или упаковки плитки из расчета не меньше 15 кг на погонный метр.

Замеры и расчет размеров плиты

Правильный размер подоконника складывается из трех величин: ширины проема, захода в боковые откосы и вылета в комнату. Глубину считают от подставочного профиля рамы до края плиты с учетом захода под раму.

Замеряйте ширину проема в нескольких местах - у рамы и у края стены: в старых домах откосы часто расходятся «трапецией», и одна общая цифра даст щель с одной стороны. Если над подоконником будет висеть штора, а под ним стоит батарея, сразу продумайте, чтобы плита не перекрывала поток теплого воздуха.

Демонтаж старого подоконника и подготовка основания

1. Снимите со старого подоконника все лишнее, закройте окно и батарею пленкой. Деревянную доску поддевают монтировкой и вынимают, бетонную или каменную аккуратно разбивают перфоратором по частям, не задевая раму.
2. Очистите основание под плитой от старого раствора, пены, пыли и рыхлой штукатурки. Глубокие выбоины и пустоты заделайте раствором или монтажной пеной заранее, дав им высохнуть, - пена не заменяет опору.
3. В боковых откосах прорежьте пазы глубиной 20-30 мм на высоте будущей плиты. В гипсовой штукатурке это делают стамеской, в бетоне и кирпиче - перфоратором с зубилом или штроборезом.
4. Под рамой подрежьте выступающую монтажную пену на глубину около 2 см, чтобы плита свободно зашла под подставочный профиль. Сам монтажный шов окна при этом не вскрывайте - только выравнивайте.
5. Пропылесосьте основание и обработайте грунтовкой: она связывает пыль и улучшает сцепление пены с бетоном и кирпичом.

Если одновременно планируется отделка откосов и стен, пазы и основание лучше подготовить до штукатурки, а финишное выравнивание сделать уже после установки плиты - о материалах и порядке работ подробнее в статье «Выравнивание стен».

Подрезка подоконной плиты

• Перенесите размеры на плиту с изнанки и начертите по угольнику: общая длина - ширина проема плюс заходы в откосы минус компенсационный зазор.
• Вырежьте «заушины» - выступающие части, которые ложатся на стену по бокам проема. Их глубина не должна превышать четверти глубины подоконника (и не больше 60 мм), длина - около 50 мм.
• Пилите лицевой стороной вверх, не снимая защитную пленку. Чтобы край не крошился, наклейте по линии реза малярный скотч, а лобзик ведите без нажима и на средних оборотах.
• Если плиту нужно сузить, отрезайте ее со стороны рамы, а не с лицевой кромки: закругленный передний край («капинос») должен остаться целым.
• После резки примерьте плиту в проеме: она должна входить в пазы и упираться в раму без усилия, оставляя небольшой зазор по бокам.

Установка опор и выставление уклона

Подоконник должен лежать не на пене, а на опорах: пена только заполняет пространство и приклеивает плиту, а нагрузку принимают клинья или бруски.

1. Разложите опоры вдоль основания: крайние - как можно ближе к откосам, остальные - с шагом 40-50 см. Если глубина плиты больше 25-30 см, ставьте два ряда - у рамы и у переднего края.
2. Положите на опоры обрезок плиты и проверьте, чтобы он плотно заходил под раму. Высоту регулируйте подкладками из пластика или тонких деревянных пластин.
3. Уровнем по всей длине (а не только по центру) выставьте горизонталь вдоль окна. Поперек задайте небольшой уклон в сторону комнаты - 2-3 мм на глубину плиты: передняя опора чуть ниже задней.
4. Закрепите опоры: клинья приклейте каплей пены или прикрутите саморезами с дюбелями, бруски - саморезами. Дождитесь, пока пена под ними схватится.
5. Еще раз положите подоконник на место и пройдитесь уровнем: плита должна лежать на всех опорах без качания.

Длинную плиту (больше 1,5-2 м) и подоконник с вылетом больше 8 см дополнительно поддерживают снизу металлическими уголками или кронштейнами, прикрученными к стене под передним краем. Их ставят на тот же уровень, что и опоры.

Угловые и составные подоконники

В эркерах и угловых окнах подоконник собирают из двух-трех плит. Каждая часть режется и примеряется отдельно, а стык выполняют соединительным уголком или аккуратным резом под нужным углом с последующей заделкой герметиком в цвет плиты.

• Перед запениванием разложите все части на опорах и проверьте, чтобы плоскости в стыке совпадали по высоте - перепад даже в 1 мм хорошо виден и ощущается рукой.
• Под стыком обязательно ставят опору, лучше две - по обе стороны шва.
• Если рядом проходят батареи, проверьте вылет над каждой из них отдельно: в эркере расстояние от стены до радиатора часто разное.

Запенивание и фиксация грузом

1. Оклейте низ рамы и откосы малярным скотчем - свежую пену с пластика удалить трудно, а засохшую можно снять только механически.
2. Слегка смочите основание водой из распылителя: полиуретановой пене нужна влага, без нее она плохо полимеризуется и дает пустоты.
3. Нанесите пену полосами вдоль окна, послойно, примерно на 1/2-2/3 объема пустоты. Не наносите лишнего в расчете, что пена «доберет» при расширении: толстый слой оседает под собственным весом, а избыток поднимает плиту.
4. Уложите подоконник на опоры, задвиньте в пазы и плотно прижмите к раме. Проверьте уровень и уклон - у вас есть несколько минут, чтобы подправить положение.
5. Равномерно расставьте груз по всей длине - не менее 15 кг на метр, ближе к переднему краю и над каждой опорой. Хрупкий глянцевый пластик под грузом лучше прикрыть картоном.
6. Через сутки снимите груз только после того, как запените оставшиеся зазоры под передним краем и по бокам; затем оставьте груз еще на 12-24 часа.

Пену подбирайте по сезону: летняя при морозе на улице и в холодной квартире не набирает прочность. Зимой используйте всесезонную или зимнюю пену и прогрейте помещение до комнатной температуры. Похожие правила работы с пеной и распорками описаны в нашей статье «Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция».

Чистовая отделка: заглушки, герметик и откосы

• Когда пена полностью высохнет, срежьте ее излишки острым ножом вровень с основанием и снизу под передним краем. Открытую пену затем закрывают штукатуркой или герметиком - от ультрафиолета и влаги она разрушается.
• Торцевые заглушки подрежьте по глубине заушины и посадите на клей для ПВХ или прозрачный силикон. Без них торцы плиты выглядят неряшливо и собирают пыль внутри ячеек.
• Стык подоконника с рамой и с откосами заполните тонким швом белого акрилового или силиконового герметика, излишки сразу уберите влажной губкой.
• Защитную пленку с плиты снимайте в самом конце, после штукатурки и покраски откосов, - она спасает поверхность от брызг и царапин.

Если после первой зимы у рамы появился конденсат или потянуло холодом, проверьте шов под плитой: обычно это следствие пустот в пене или щели под подставочным профилем. Ее заполняют пеной через тонкий носик и заново герметизируют.

Типичные ошибки

• Плита только на пене, без опор - подоконник проседает под горшками и со временем прогибается «лодочкой».
• Установка «враспор» - без компенсационного зазора ПВХ при нагреве от батареи выгибается дугой.
• Нет груза или он слишком легкий - расширяющаяся пена поднимает плиту, и уровень, выставленный с таким трудом, теряется.
• Обратный уклон к окну - вода после полива цветов и конденсат стекают к раме и портят откосы.
• Подоконник перекрывает радиатор - теплый воздух не доходит до стекла, окна потеют, на откосах появляется плесень.
• Щель между плитой и рамой - шов продувается, а по зазору под подоконник уходит вода.
• Слишком большой вылет без кронштейнов - при опоре на край подоконник ломается или отрывается от пены.

Краткий чек-лист

• Основание очищено, пустоты заделаны, поверхность загрунтована.
• В откосах прорезаны пазы 20-30 мм, пена под рамой подрезана.
• Плита отрезана с зазором 3-7 мм по длине, заушины не больше 1/4 глубины.
• Опоры стоят у краев и через 40-50 см, задан уклон 2-3 мм в комнату.
• Вылет не перекрывает больше половины радиатора, длинная плита поддержана кронштейнами.
• Пена нанесена тонкими слоями, плита придавлена грузом не меньше 15 кг на метр.
• Излишки пены срезаны, установлены заглушки, стыки загерметизированы.

Установка пластикового подоконника своими руками занимает несколько часов работы и пару суток на высыхание пены под грузом. Самое важное - опоры, уклон и груз: при соблюдении этих трех правил подоконник ложится ровно, не прогибается и не промерзает, а окно не потеет даже в морозы.

Фото: WorkerDi - Wikimedia Commons, лицензия CC BY-SA 4.0 (4 фото, кадрированы).